4 Febrero 2010
En el fondo nadie cree en su propia muerte.
En el inconciente, cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad.
Y cuando muere alguien querido
sepultamos con él nuestras esperanzas, no nos dejamos consolar
y nos negamos a sustituir al que perdimos.
31 Diciembre 2009
Todos tenemos una relación con todo.
Obviamente, la relación que tenemos con las personas y objetos en nuestra vecindad inmediata es más íntimo que el resto del mundo.
Para la mayoría de nosotros la relación más común es la posesión.
En nuestras mentes que creemos y poseer cosas como los coches y las casas y las alfombras y los clubes de golf, etc
Esta manera de pensar se propaga con facilidad en puestos de trabajo y las tareas y posiciones y tal vez incluso de otras personas. "I want you", y "Eres mía", es la esencia de muchos guiones de películas románticas y letras de canciones. Lo que olvidan es que esta relación está mal.
No es posible poseer nada. Cuidado de .. sí. Utilice ... sí. Pero tienen ... no.
Usted no puede llevarlo con usted cuando vaya, por lo que decimos! Y sin embargo, es la idea de posesión que se encuentra en el corazón de todo miedo, la guerra y el conflicto. ¿Lo ves? El temor de la pérdida, miedo a no adquirir lo que ya hemos decidido que es nuestro en nuestras mentes.
Entonces, ¿qué es una mejor relación que puede elegir qué se hace con todo el miedo de distancia. Ser un administrador. Todo lo que viene a nosotros en la confianza, para que podamos usar y luego déjalo libre.
La conciencia del fiduciario nos libera de la tensión de asir y de vigilancia.
Al vernos a nosotros mismos como administradores de todo lo que recibimos, incluyendo nuestros cuerpos, estimula nuestra capacidad innata para "cuidar con dignidad". Se trata de una forma mucho más relajada de relacionarse con las cosas que tenemos el privilegio de recibir en la vida.
~ Brahma Kumaris, Monte Abu.
31 Diciembre 2009
Que el camino salga a tu encuentro.
Que el viento siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga suave
sobre tus campos.
Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga
suavemente en la palma de su mano.
Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron, pero
nunca olvides recordar aquellas que te alegraron.
Recuerda siempre olvidar a los amigos que resultaron falsos,
pero nunca olvides recordar a aquellos que
permanecieron fieles.
Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron, pero
nunca olvides recordar las bendiciones de cada día.
Que nunca caiga el techo encima de ti y que los amigos
reunidos debajo de él nunca se vayan.
Que siempre tengas palabras cálidas en un anochecer frío,
una luna llena en una noche oscura, y que el camino
siempre se abra a tu puerta.
Que el Señor te guarde en su mano, y no apriete mucho
su puño.
Que tus vecinos te respeten, los problemas te abandonen,
los ángeles te protejan, el cielo te acoja, y que
la fortuna de las colinas Celtas te abrace.
Que tus bolsillos estén pesados y tu corazón ligero.
Que la buena suerte te persiga, y cada día y cada noche
tengas muros contra el viento, un techo para la lluvia,
bebidas junto al fuego, risas para que te consuelen
aquellos a quienes amas, y que se colme tu corazón
con todo lo que desees.
Que Dios esté contigo y te bendiga, que veas a los hijos de
tus hijos, que el infortunio te sea breve y te deje
rico en bendiciones.
Que no conozcas nada más que la felicidad, desde este
día en adelante.
Que Dios te conceda muchos años de vida, de seguro Él sabe
que la tierra no tiene suficientes ángeles.
Que el camino salga a tu encuentro . Que el viento siempre esté
detrás de ti y la lluvia caiga suave sobre tus campos ...
...así sea cada año y para siempre!
7 Diciembre 2009
> APRENDIENDO
>
> "Después de un tiempo, uno aprende la sutil
> diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma, y
> uno aprende que el amor no significa acostarse y una
> compañía no significa seguridad, y uno empieza a
> aprender...
>
> Que los besos no son contratos y los regalos no son
> promesas, y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza
> alta y los ojos abiertos, y uno aprende a construir todos
> sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es
> demasiado inseguro para planes... y los futuros tienen una
> forma de caerse en la mitad.
>
> Y después de un tiempo uno aprende que, si es demasiado,
> hasta el calor del sol quema.
>
> Así que uno planta su propio jardín y decora su propia
> alma, en lugar de esperar que alguien le traiga flores.
>
> Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno
> realmente es fuerte, que uno realmente vale, y uno aprende y
> aprende... y con cada día uno aprende.
>
> Con el tiempo comprendes que sólo quien es capaz de amarte
> con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte
> toda la felicidad que deseas.
>
> Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un
> momento de ira, pueden seguir lastimando a quien heriste,
> durante toda la vida.
>
> Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace,
> pero perdonar es sólo de almas grandes.
>
> Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida
> con cada persona es irrepetible.
>
> Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o
> desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las
> mismas humillaciones o desprecios multiplicados al
> cuadrado.
>
> Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el
> hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto
> para hacer planes.
>
> Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no
> era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en
> ese instante.
>
> Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que
> están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer
> estaban contigo y ahora se han marchado.
>
> Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir
> perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que
> necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba, ya
> no tiene ningún sentido.
>
> Desafortunadamente, sólo se aprende con el tiempo".
>
>
> Jorge Luis Borges
20 Noviembre 2009
http://www.youtube.com/watch?v=O8VY68jpKmwDecidí iniciar el viaje.
Puse en la maleta las cosas necesarias
abandoné la casa
y me refugé en la búsqueda de aquello que así lo creo que
justificará mi vida.
Recuerdo siempre el motivo de la marcha
lo haré cada paso y con despierto entusiasmo
porque un camino consciente es libertad
en cambio un camino emotivo es esclavitud
y un camino mecánico es sólo estupidez.
He decidido buscar y debo estar atento:
muchas oportunidades de encontrar la vía
se pierden por exceso de arrogancia
por falta de estima
por falta de avidez
o por indiferencia.
Además, buscar algo implica conocer aquello que estoy
buscando
y para ir hacia algún lugar
debo tener algún lugar adonde ir.
Seré sincero?
¿Sabré adonde voy?
Lo sepa o no
recuerdo que soy yo quien decidió caminar
no sea que mañana lamente haber emprendido la marcha
y acuse a la vida por no encontrar la vida que buscaba.
Fue la sospecha de otra realidad
lo que me alejó de tu viejo mundo.
Allí, en mi ilusión, tenía la certeza del refugio seguro
el techo y la comida
pero también estaban la duda
la ansiedad
y el sufrimiento. Mi espejismo se caía a pedazos y por eso elegí caminar
Si comienzo a mover mis pies
ninguno de los que me precedieron me lo agradecerá.
En todo caso dirán:
« te has dado cuenta de que es necesario caminar.»
No quiero decir que lo aprendido anteriormente sea inútil
solo que su significado se transforma
de acuerdo a la etapa de la vía.
Mi saber te llevó hasta este punto del tiempo
pero de aquí en más el paisaje cambia
y mis convicciones pueden transformarse en trampas
sutiles.
18 Noviembre 2009
|
Un niño japonés llega a Estados Unidos y el papá lo inscribe en una escuela. Luego la maestra les dice a los alumnos: Empecemos repasando un poco de historia de América del Norte y del Sur. ¿Quién dijo Denme la libertad o denme la muerte? |
La clase se quedó callada, excepto Susuki :
Lo dijo Patrick Henry, en 1775.
-¡Muy Bien!¿Y quién dijo el gobierno del pueblo, para el pueblo no debe desaparecer de la faz de la tierra ?.
De nuevo, ninguna respuesta de la clase, salvo Susuki:
Abraham Lincoln, en 1863.
La maestra asombrada, les dice:
- Chicos, debería darles vergüenza. Susuki que es nuevo en nuestro país, sabe más de nuestra historia que ustedes.
La maestra alcanza a escuchar un susurro:
¡A la mierda con los malditos japoneses!.
- ¿Quién dijo eso?, preguntó la maestra.
Nuevamente Susuki levanta su mano y dice:
General Mc Arthur, en 1942.
La clase queda muda y uno de los chicos alcanza a decir:
- Voy a vomitar.
La maestra trata de ver quién fue el alumno irrespetuoso:
Ya está bien ¿quién dijo eso?.
Y Susuki dice:
George Bush padre, al Primer ministro japonés, en 1991.
Uno de los alumnos, furioso, le grita al japonés desde el fondo:
- ¡Chupame ésta!
Susuki, casi saltando en su silla, le dice a la maestra:
Bill Clinton a Mónica Lewinsky, en 1997.
El que era el número uno de la clase gritó:
- Estaba primero hasta que llegó este japonés de mierda.
Y Susuki Contesta:
- Mario Vargas Llosa - Elecciones peruanas, en 1990.
La clase entra en un estado de histeria. La maestra se desmaya, cunde el caos.
Mientras los chicos se arremolinan alrededor de la desvanecida maestra, uno de ellos exclama:
- ¡Mierda!, la cagamos, ¿y ahora cómo salimos de este desastre ?
Y Susuki responde:
¡¡¡Néstor Kirchner, Buenos Aires, en 28 de Junio de 2009!!!
18 Noviembre 2009
6 de abril.(1998) - Agra
Agra es una ciudad donde nadie iría sino es porque se encuentra en ella una de las maravillas del mundo. Pero atención, Agra es una ciudad con historia, a orillas del río Yamuna en varias ocasiones a lo largo de la historia se vio convertida en capital de la India, en especial en el período de la dominación de los mogoles. Lo que hoy podemos ver es un caos, suciedad, polución, y un ejército de vendedores que asaltan al turista que baja del tren viniendo de algún punto de la India. Esto es lo que me ocurrió.
Lo primero que hice fue negociar con un rickshaw para que me llevara al Hotel Safari, en principio me pedía 40 rupias y lo arreglamos por 15. No estaba mal, una habitación con aire acondicionado que producía un gan ruido como si fuera un avión próximo a despegar. La temperatura era de 41º. Por fin un espejo donde me permitía ver como me había quedado mi cabeza afeitada. No me sabía mal.
Agra es casi imposible de caminar, pero es el lugar donde se encuentra el Taj Mahal, debo esperar hasta mañana martes que estará abierto, por tanto trato de matar el tiempo de alguna manera. El acoso de los vendedores ambulantes y los rickshaws acaba con la paciencia de cualquiera. Un chico me persigue constantemente ofreciéndome sus servicios de rickshaw, no compende que quiero tan solo caminar, persiste y cuando regreso al hotel establezco una conversación, se llama Lal Khal, me habla de su numerosa familia y lo que significa para él poder trabajar con los turistas, le propongo que mañana me espere a las 6:30 en la puerta del hotel y que durante el día me llevará a visitar el Taj y otros lugares.
Efectivamente, a esa hora Lal estaba esperándome con su bici-rickshaw esbozando una gran sonrisa.
A primera hora nos dirigimos al Taj Mahal, la tarifa de entrada al amanecer y al atardecer es más cara, pero bien vale la pena (por la luz del sol)
El Taj Mahal, el más extravagante monumento jamas construido por amor!
Este emotivo mausoleo mogol se ha convertido en el monumentoturístico más emblemático de la India. Construído por el emperador Shah Jahan en memoria de su segunda esposa, Mumtaz Mahal, cuya muerte durante un parto en 1631 dejó al emperador tan desolado que se dice que el cabello se le volvió blanco en solo una noche.
La construcción del Taj empezó ese mismo año y no se terminó hasta 1653. En total trabajaron 20.000 personas de la India y del Asia Centra. Se cree que el principal arquitecto fue Isa Khan (de Irán). También se trajeron epertos de Europa: tanto Austín de Burdeos como Veroneo de Venecia intervinieon en su decoración, lo que permitió a los británicos engañarse a sí mismos durante cierto tiempo, pensando que un edificio tan exquisito forzosamente debía haber sido diseñado por un europeo. La más inusual historia sobre el Taj es que pudieron existir dos de ellos. Se cuenta que Shah Jahan tenía la intención de construir un segundo Taj, su propia tumba, en mármol negro, un negativo del blanco Taj de Mumtaz Mahal. Antes de iniciarse ésta tarea, su hijo, Aurangzeb, le derrocó.
Shah Jahan pasó el resto de su vida como prisionero en el Fuerte Rojo, divisando a lo lejos la última morada de su esposa.
Lo primero que me sorprende del mausoleo es la impresión de unidad que desprende. Una sola forma, una sola materia, un solo color. El islam elimina el desorden politeísta y representa la unidad en lo múltiple.
Después del obligado recorrido por los escalones, la plataforma, los cuatro minaretes, la gran sala interior y la tumba propiamente dicha (a la cual caminé siete veces seguidas a su alrededor en sentido de las agujas del reloj, sin saber porqué...) yo recomendaría lo que hice: regresé al jardín y me senté sobre la hierba cerca de un estanque. Allí, con el espíritu relajado dejé que mi mirada se posara sobre aquel monumento. Es indefinible, sobrepasa la belleza, resulta inexpresable.
Existen tres entradas al Taj, la principal es la del lado Oeste, un imponente pòrtico de arenisca roja, en el interior tiene inscritos versículos del Corán en árabe. Los senderos que llevan al Taj están divididos por un largo canal en el que se refleja el mismo (cuando hay agua). Los jardines que lo rodean son del estilo mogol llamado charbagh.
El propio Taj se levanta sobre una plataforma elevada de mármol blanco. En las esquinas de la plataforma lo adornan altos minaretes de puro carácter decorativo. pero como el Taj no es una mezquita, nadie se sube a ellos para hacer la llamada a la oración.
Hay dos edificios gemelos de arenisca roja que enmarcan al Taj; el del lado occidental es una mezquita (que no se la puede usar porque está orientado en forma incorrecta) y su gemelo del lado oriental simplemente es para mantener la simetría.
La estructura central del Taj tiene cuatro pequeñas cúpulas que rodean la bulbosa cúpula central. Las tumbas de Mumtaz Mahal y de Shah Jahan están en una cámara en el sótano. Encima de ellas, en la sala principal, existen unas tumbas falsas.
La luz que llega a la sala central lo hace a través de unas celosías de mármos talladas finamente. Allí me encontré a un tenor cantando algún aria para comprobar el eco fantástico que se produce.
Indudablemente la simetría del Taj es perfecta desde cualquier ángulo que se lo mire.
22 fueron los años que Shah Jahan esperó para ver su sueño hecho realidad.
No sé cuánto tiempo permanecí contemplándolo, pero ya avanzada la mañana el calor empezaba a apretar. Lal Khal me estaba esperando en la entrada con el rickshaw a punto y la eterna sonrisa.
Me monté en él y me llevó hasta el Intimad-Ud-Daulah que es otro mausoleo del estilo del Taj, pero más pequeño y anterior a su construcción, que una poetisa persa hizo construir a su padre en 1626 Cerca del sucio río Yamuna donde hice fotos a unos niños que jugaban en sus aguas. Poca gente por allí, era un placer contempar ésta otra maravilla.
En Agra, me encuentro con un territorio musulmán, pero se trata de un islam persa de recargada y fina decoración; me da a entender que Persia, en determinado momento de la historia, invadió India pero armada con cinceles de escultor más que con espadas.
La próxima parada fue en el Fuerte Rojo o Fuerte de Agra, que en principio sirvió para el ejército y luego pasó a ser residencia de los emperadores. Mucha gente me encuentro por allí pero vale la pena visitar su interior, hay muchos edificios, palacios y una mezquita que son una maravilla. Visité la celda donde estaba prisionero Shah Jahan en la cual tenía una ventana por donde podía observar la tumba de su amada.
El calor es sofocante, de camino al hotel cambio dinero en un banco, Lal Khal se niega a llevarme de regreso, me quiere enseñar el mercado de artesanías, pero meo pongo y no logra cambiar mi itinerario. Llegados al hotel le doy 150 rupias, me esboza otra sonrisa, sé que con ese dinero toda su familia podrá comer por unas semanas, pero insiste en seguir prestando sus servicios.
Tomo una buena ducha fría y después de una siesta salgo a caminar, allí está Lal con su rickshaw otra vez, insistiendo a que me suba, pero él no entiende que solo quiero caminar. Lo tendré siguiéndome los pasos todo el camino.
Al día siguiente abandono el hotel y me voy a la estación de tenes para configurar mi próximo destino:Jaipur! El tren sale a las 19:50, entonces dejo la mochila en consigna y en un autobús me acerco a Faterhpur Sikri, hay buses cada 30 minutos.
En hora y media se llega, un viaje para recordar, pensaba que en cualquier momento todo se venía abajo, un viejo bus, parando donde sea, subiendo y bajando gente con bultos, un ruido de claxon atróz y compruebo que ni con los tapones puestos en los oídos puedo mermar el ruido. Toda una auténtica experiencia! Viajo cerca del conductor para que me indique dónde bajarme.
Faterhpur Sikri es un capricho urbano del rey Akbar!
Su orígen se remonta al siglo XVI, al reinado del poderoso emperador mogol Akbar quien, astiado de la aglomeración de Agra, decidió construir una nueva capital para la corte.
Las obras llevaron 16 años (entre 1569-1585) los mismos que duró la ciudad. En 1600 se deshabitó a toda prisa porque, según parece, las provisiones de agua se habían agotado. Así es como quedó una obra magna que hoy podemos disfrutar.
Es a tan solo 40 kms desde Agra, no es demasiado visitada y caminar los recintos es todo un placer. Contaba con escasa hora para hacerlo. En la entrada me encontré con un pesado guía que insistía que le contrate sus servicios, no servía de nada explicarle que quería valerme por mis medios, antes que nada porque hay lugares tan mágicos que me gustan contemplarlos sin que nadie me esté dando la" lata" con fechas y datos que puedo encontrar perfectamente en la guía.
Hay una "originalidad" que impuso Akbar a sus arquitectos y es la orientación de los edificios según el terreno, evitando la tradición hindú de alinear las ciudades con los puntos cardinales. Por tanto el Palacio Real se encuentra en el punto más alto y, a su alrededor, se construyeron el caravasar, la casa de la Moneda y la hermosa mezquita Jami Mashid o Dargah que mira hacia la Meca, de acuerdo con la tradición musulmana.
Me encantó el conjunto del Palacio Real y sus pabellones, especialmente la casa de la Sultana Turca o Anup Talao y la zona de las mujeres (zenana).-
A las 17:30 bajé al pueblo, donde me encontré con un concurrido mercado de alimentos al aire libre, y tomé enseguida el bus de regreso a Agra, sabía que estaba con el tiempo justo para cojer el tren de las 19:30 a Jaipur, hasta quizás tendría tiempo como para comer algo.
Llego a Agra y tomo u rickshaw para la estación, después de arreglar precio me doy cuenta que en lugar de llevarme a la estación Agra Fort me lleva a Agra Can y una vez allí se negó a llevarme al nuevo destino, por tanto otro rickshaw con el cual previamente pacto el precio al nuevo destino. Pensé que en Agra solo había una estación de trenes, por ello no presté atención, pero voy entendiendo que en India siempre hay que preguntar varias veces por lo mismo y en diferentes lugares y personas. Durante el trayecto se paró a repostar en una gasolinera y había cola. Le dije que si no nos dábamos prisa no llegaría a tomar el tren, pero veo que en India las prisas no existen, lo entendí por su mirada .Con el depósito lleno seguimos viaje, ya estaba oscuro y de pronto nos encontramos en un atasco producido por una pérdida de agua y todas las calles estaban inundadas. Nadie avanzaba, el embotellamiento era tétrico, el claxon y el monóxido de carbono estaba a la órden del día. Yo permanecía en el interior de aquel motorickshaw rogando a que aquello se acabara y pudiera llegar a tiempo. Con un pañuelo me fabriqué una máscara para respirar algo mejor.
Pasan los minutos y nos movemos. Me informo de que la estación Agra Fort estaría al alcance si me pongo a caminar ya!.
Por tanto le pago lo convenido y en plena oscuridad chapoteando entre el barro, camino para llegar a mi estación, donde aún debo retirar la mochila. Pienso:_ "otro día más en Agra?, no!"_
Una vez en el anden observo que el tren aún no ha llegado, salió con una hora de retraso y a las 4:30 del día siguiente estaba en Jaipur, acababa de entrar al Rahastán!
Siempre se aprende algo, India me ofrece un buen método para ser sobretodo paciente y entender que aquí siempre hay que dejar un buen márgen de tiempo en el momento que uno hace un programa.
India siempre sorprende. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buscando una respuesta ante el impacto de la miseria y la pobreza en las grandes ciudades de la India, se la ve por todas partes y me quedo con una sensación de impotencia hasta que alguien me lo explicó claramente: Es una cuestión de fe, de creencias, de destino, me dicen. Creen que la vida que les ha tocado vivir es la que su Dios les ha reservado por ahora. Procuran pasarlo lo mejor que pueden porque están convencidos de que en otra vida, en otra reencarnación, estarán en una situación mejor.
Entender la India a gran escala resulta sencillo, y a pequeña escala: imposible.
India es uno de esos países que cuandomás se lo conoce, más confunde.
Todo lo que afirmes podrá ser negado y al revés. El siguiente paso es olvidarse del porqué.
El porqué es una pregunta que casi nunca tiene respuesta.
He tenido el contacto con la India de polvo, paja y adobe, la sequedad y tierra a punto de quebrarse, de búfalos de agua y bicicletas, de niños desnudos y miradas atónitas. La India rural en la que el tiempo parece haberse detenido.
Cuando he encontrado algo inexplicable me he dicho:_ !"India es así!...._
Dicen que hay dos Indias que se yustaponen, la moderna y la tradicional. Pero para mí hay muchas más, todas mezcladas y difíciles de clasificar: hay una India urbana y otra rural. hay una clase urbana y educada, profundamente hinduísta y que reivindica una vuelta al pasado. Hay otra clase urbana, pobre, desasistida, confinada en los suburbios de chabolas. Y hay otra realidad: el 70% de la población sigue siendo rural, ajena a la vorágine a la que se asiste en las grandes ciudades.
Hay dos facores muy importantes: las dimensiones y la educación. El primero significa que la mayoría del pueblo permanece ajena a dirientes, a las desiciones que se toman en la capital. Sus vidas corren ajenas al progreso, del sentido histórico del tiempo.
En cuanto a la educación doy un dato: el sistema educativo solo ha alcanzado a un 30% ó 40% de la población. Para la mayoría la cultura se transmite por via oral. El 67% de las mujeres indias son analfabetas. Unos 45 millones de niños nunca pisan una escuela primaria y los que lo hacen tienen un promedio de 2,8 años de escolarización.
En éste panorama la televisión penetra profundamente, pude ver algunas antenas parabólicas.-
En los últimos 50 años, India a duplicado la esperanza de vida y ha conseguido erradicar el hambre. El 93% de las familias puede ingerir dos comidas diarias. Pero el 37% de casi 400 millones, vive en la pobreza. India tiene un tercio de todos los pobres del mundo.
La India autosuficiente que modernizó su industria, que fue capáz de crear aviones, automóviles, que apostó por la ciencia y envió satélites al espacio y fabricó la bomba atómica en 1974, sigue teniendo grietas en la base de su pirámide.
De poco sirve el desarrollo tecnológico si éste no puede servir al pueblo.
18 Noviembre 2009
El segundo día en Saigón, lo dedicamos a salir en una excursión programada para visitar los túneles de Cu Chi y la Santa Sede Cao Dai en Tay Ninh. Realmente los viajes organizados salen a muy buen precio, incluyen el guía, el autobús y la comida del día. Era una manera de despreocuparse de andar buscando los caminos y dejarse llevar a lo seguro. En un mini autobús salimos a hora temprana de la mañana, así observábamos el despertar de Saigón. El grupo estaba formado por unas diez personas y el guía daba las explicaciones en inglés y japonés.
El primer punto era Tay Ninh y la carretera 22 era la que nos llevaba. Pasamos por una gran extensión de arrozales y al llegar a Trang Bang el guía nos explicó que en éste lugar fue donde el fotógrafo Nick Ut captó una de las imágenes más espeluznantes de la guerra (que la pudimos ver en el Museo de la Guerra): la de la niña desnuda con la espalda en llamas que corre por la carretera huyendo de un ataque de napalm. La niña , Phan Thi Phuc, que se casó y vive en Canadá, fue nombrada en 1997 embajadora de la buena voluntad de la UNESCO. A pesar de las quemaduras de tercer grado que cubrían la mitad de su cuerpo, es una persona sin resentimientos, que ha llegado a afirmar que: "soy feliz porque vivo sin odio". Unos kilómetros más adelante llegamos a Long Hoa, el emplazamiento de la enigmática catedral caodaísta.-
Por lo que habíamos leído nos hacía mucha ilusión visitar la iglesia, además nos permitían presenciar un oficio (a las 12 horas). Lo interesante es por dentro, nos encontramos con una decoración totalmente surrealista (para mí de muy mal gusto). Colores fluorescentes y muy rococó. Una horterada cósmica multicolor y churrigueresca, de pésimo gusto que posee el interés de su propia personalidad . La ideología de ésta religión se refleja en su interior, mitad catedral, mitad pagoda bajo un techo abovedado pintado un cielo con estrellas; y los colores primarios como si se tratara de un templo hindú.. Hileras de pilares rosas entrelazados por dragones verdes. Las ventanas que dan al exterior tienen rejas que representan el Ojo Divino caodaísta, rodeadas por brillantes flores de loto rosas. En el altar está lleno de flores, frutas, pinturas y estatuas de cigüeñas.. La silla pontificia tiene los brazos tallados en forma de dragones y las demás con brazos de águila y otras con un león. Hay cuatro oficios diarios. 
La mayoría de los fieles viste ropajes blancos, pero pueden vestir de amarillo, azul o rojo, como símbolo de los elementos budistas, taoístas y confucionistas del caodaísmo. Los sacerdotes llevan unos gorros redondos, altos.
La ceremonia llegó a resultarnos un poco larga, la música la hacía una orquesta con sus instrumentos típicos y un grupo de mujeres no paraba de cantar- Una música que para nuestros oídos nos llega a molestar, parecía aquello que están afinando los instrumentos y uno vive pensando en cuándo será el momento en que empiecen a tocar.-
Nos volvimos a reunir y el guía nos llevó a comer a un lugar que ya estaba reservado. En el final nos invitaron a un "chupito" de licor de serpiente. Paco no se atrevió, pero en mí hubo algo que me dijo: " Es una costumbre guardar las serpientes enteras dentro de la botella donde se halla el licor, las hay de todos los tipos y colores. Además es un plato muy apreciado en Vietnam.
Otra vez en el autobús con dirección a los Túneles de Cu-Chi.- Estábamos a unos 60 kilómetros al norte de Saigón. Cu-Chi es un complejo de túneles de 300 kilómetros de longitud que en varios niveles se extiende en decenas de kilómetros cuadrados. Lo que comenzó como un refugio para los campesinos perseguidos por la represión de las tropas coloniales francesas primero y, tras su derrota, por las tropas sudvietnamitas y norteamericanas después, se transformó en una ciudad, base militar, vía de comunicaciones subterránea que llegaba hasta la frontera camboyana y donde se escondían las unidades guerrilleras del Vietcong que participaron en la histórica ofensiva del Tet en 1968, en el asalto a Saigón.
Tal vez, por el morbo que toda ésta historia provoca, los túneles es uno de los lugares más visitados y sostengo que vale la pena hacer ésta excursión organizada. La visita comenzó con una clase, en la cual un mural con un gran gráfico, una sección transversal de los túneles y un documental donde el sonido era bastante precario, nos hace situar en el contexto. Después nos encaminamos por un sendero entre la tupida selva para explorar los túneles. ahora o nunca" y cerré los ojos para meterme aquello dentro, un sabor amargo como el orujo gallego sin ser el mismo. Mi vida siguió de la misma manera..
Cuando los primeros tiranizados excavaron la tierra alrededor de Cu Chi, la región estaba cubierta por una plantación de caucho perteneciente a una compañía francesa de neumáticos (Michellín). El Vietminh anticolonial cavó los primeros túneles de la zona a finales de los años cuarenta, y estuvieron destinados en principio a almacenar armas, aunque no tardaron en convertirse en un valioso refugio para los propios combatientes de la resistencia. Una década después, los activistas del Vietcong, que controlaban ésta zona antigubernamental, la mayoría lugareños, siguieron el ejemplo y se ocultaron bajo tierra.
En 1965 unos 250 kilómetros de túneles entrecruzados en Cu Chi y en las zonas de los alrededores (la base de poder de la guerrilla conocida como el Triángulo de Hierro se encontraba al otro lado del río Saigón) posibilitaban que las celdas de las guerrillas del Vietcong se comunicaran e infiltraran en Saigón. Una sección pasa, audazmente, por debajo de la base del ejército estadounidense en Cu Chi.- Aunque la arcilla roja compacta de la región era ideal para la construcción de túneles, los equipos de excavación se tuvieron que enfrentar a innumerables problemas. A parte de encontrarse con serpientes y escorpiones mientras trabajaban con azadas y palancas, se encontraron con el problema de la roja tierra que llamaba la atención y que tuvieron que solventar o bien extendiéndola en cráteres formados por las bombas o esparciéndola en el río durante la noche. Con la construcción de un túnel, los techos tenían que apuntalarse con seguridad: con el bombardeo estadounidense hizo que la madera escaseara y tuvieron que recurrir a robar postes de las vallas de las bases enemigas. Los túneles podían llegar a tener unos 80 cm de ancho y 80 cm de alto, y a veces tenían cuatro niveles de profundidad. Las rejillas de ventilación (para dispersar el humo y los olores procedentes de los hornos subterráneos) se camuflaban bajo espesas capas de hierba y nidos de termitas.
Para despistar a los perros estadounidenses, esparcían pimienta alrededor de los respiraderos y a veces los miembros del Vietcong lavaban la ropa con el mismo jabón que utilizaban los soldados estadounidenses. La vida en el túnel: Dentro de éste complejo de túneles de varios niveles, había letrinas, pozos, salas de reunión y dormitorios. También se montaban hospitales rudimentarios bajo tierra. Las operaciones se llevaban a cabo a la luz de las linternas y con instrumentos construidos a partir de trozos de artillería.
La sangre de los pacientes se conservaban en botellas y la bombeaban utilizando un bomba de bicicleta y un trozo de manguera de goma. Tales provisiones se conseguían con sobornos a los soldados del ejército de Vietnam del Sur, en Saigón. Los médicos también administraban hierbas y practicaban la acupultura, y la miel era muy estimada por sus propiedades antisépticas. En las cocinas se cocinaba todo aquello que caía en las manos de los moradores de los túneles. Cuando las armas químicas y la artillería estadounidense destruyó los cultivos de arroz y fruta, el resultado se tradujo en una escasa dieta a base de tapioca, hojas y raíces, excepto cuando se reunían suficientes frangmentos de bomba y se transportaban hasta Saigón para venderlos como chatarra y comprar con ello algo de comida. Mantener la moral era un reto constante.
Los intentos estadounidenses de desalojar los túneles no tuvo éxito. Operando desde enormes bases erigidas alrededor de Saigón a mediados de los años sesenta, evacuaban a los habitantes de los pueblos en aldeas estratégicas y utilizaban defoliantes y excavadoras para privar a los integrantes de Vietcong de escondrijos, en operaciones que se arrasaba todo lo que se podía. Pero los túneles pocas veces quedaban destruídos. Los soldados lanzaban gas o granadas dentro de los túneles. Los que se especializaron en ésta tarea fueron llamados "ratas de túnel" . las trampas hechas con estacas de bambú afiladas les esperaban en la oscuridad, así como las bombas realizadas con latas de Coca.Cola y balas defectuosas que encontraban en la superficie. No obstante los túneles eran largos y estrechos; y las entradas tan pequeñas, que a veces los soldados no podían entrar, en el caso de que pudieran localizarlas.
Las condiciones de vida bajo tierra eran espantosas.. El olor de los túneles era tan nauseabundo, y algunas tardes la temperatura tan elevada que los vietnamitas se tenían que teneder en el suelo para conseguir oxígeno suficiente para poder respirar. La oscuridad era tan profunda que los ,oradores que pasaban mucho tiempo en los túneles padecían ceguera temporal al salir a la superficie. A veces era necesario permanecer bajo tierra tantas semanas seguidas, en lugares compartidos con murciélagos, ratas, serpientes, escorpiones, ciempiés y hormigas. Nos propusieron entrar en un par de ellos que se mantienen en su estado original. Uno a uno nos fuimos introduciendo con el guía que portaba una linterna. Estar allí dentro me hizo entender lo que aquello fue. Fueron solo cinco minutos cada vez, una sensación de enterramiento en vida, caminar en cuclillas tratando de que la cabeza no chocara con el techo, de vez en cuando se estrechaba a tal punto que solo se podía continuar arrastrándose, sabiendo que había una salida próxima, que el peligro de enemigos no existía y que nadie nos dispararía. Fue una breve vivencia intolerable y claustrofóbica acentuada con el calor reinante.
Paco decidió entrar en uno de ellos, el más corto, prefirió evitar los problemas de claustrofobia. En mi caso no me lo quería perder. Pensar que durante la guerra éstos túneles estaban minados, repletos de trampas que dejaban ensartado al soldado que perseguía a los guerrilleros. Un muestrario de esas artesanas trampas mortales, hechas con cañas de bambú, nos fueron enseñados y explicado su funcionamiento. Una vez más se demostraba la inteligencia de los guerrilleros para luchar con el poder de los americanos.
Una de éstas trampas consiste en excavar dentro de la tierra un pozo que contiene dos rodillos de madera que pueden girar libremente, cilindros que están llenos de unos agudos pinchos de acero de algo más de un palmo de longitud. Cuando cualquier infelíz americano caía en éste hoyo, lo hacía sobre éste artilugio que, con su peso, hacía girar los tambores clavándose en sus carnes repetidas veces. Al ser rodillos móviles, el hombre caía en el fondo y la trampa era válida para el distraído que le seguía. Le llaman "Chong treucquay". Hay otra que consiste en una sima profunda, el fondo de la cual está sembrada de hierros afilados que se clavan en el desdichado que cae en ella. La "Chonghom" tiene ocho pinchos en su boca con dirección inclinada hacia abajo y en el fondo del pozo una central hacia arriba.
Si cae alguien se clava en ésta central y al moverse para pedir auxilio entra en acción las ocho restantes que están en la boca del pozo. El efecto válbula, permite entrar pero no salir Cu-Chi Recordamos los tantos films sobre ésta guerra y los síndromes postbélicos de los veteranos norteamericanos. Los soldados americanos rotaban sus períodos de frente de guerra de manera que se hallaban más tiempo en retaguardia que en el frente de fuego. En caso de ser heridos eran evacuados (en minutos) a los mejores hospitales militares. Bien comidos, bebidos y dormidos. Sin olvidar de bien follados, para ello estaban las legiones de "putas", que antes habían sido sencillas campesinas y ahora sus hogares estaban perdidos, sus padres muertos y sus vidas rotas. Ahora bien, la población vietnamita sufría bombardeos, nalpalm y química en sus campos y aldeas. El guerrillero vietcong luchaba 365 días al año.
Hacemos un balance: 362.000 mutilados. 880.000 huérfanos 1 millón de viudas 4.250.000 muertos entre civiles, guerrilleros y soldados sudvietnamitas. 2 millones de heridos. De toda ésta gente nadie se ocupa, nadie escribe, a nadie le importa y nadie lo recuerda. Frente a todo esto hay 57.000 muertos y 300.000 heridos en el ejército norteamericano.
Hoy en día hay equipos de USA excavando la tierra, buscando los caídos, sus cuerpos desaparecidos e invirtiendo millones de dólares para recuperar huesos y rastros de los muertos. Me parece muy bien que se pretenda materializar la memoria de los que ya no están.
Toda ésta acción es una humillación, un desprecio a los sentimientos humanos. Estos equipos contratan a los mismos campesinos (como cuadrillas de trabajo) a quienes hace 20 años (o a sus hijos) bombardeó y masacró con su armamento militar. Después de haber escuchado los relatos de nuestro guía (hijo de padre militar americano y madre vietnamita) y haber sentido en mi propia piel la claustrofobia de los túneles y observar los cráteres dejados por las bombas en muchos lugares de éste hermoso país, mi pensamiento se dirigió a los miles y miles de vietnamitas que ya no están.
El último refugio que visitamos, sirvió para echarnos agua que simplemente se mezcló con el sudor que durante todo el tiempo nos hizo compañía y sobre una larga mesa nos ofrecieron un plato de tapioca para que probáramos aquel tubérculo que había sido el plato de sustento en las épocas donde había que permanecer escondido. Cu-Chi fue bombardeada con más de medio millón de toneladas de bombas, frente a los ochenta millones que se arrojaron sobre todo el país durante la guerra. Dejamos el escenario de la guerra, creo que todos muy impactados por lo visto. La carretera hacia Saigón bastante transitada, era la hora del regreso de los trabajadores, la poca velocidad del mini-bus nos permitía observar los arrozales, de cómo se desarrolla la vida en Vietnam, de los diferente tonos de verdes de ésta tupida vegetación.-
Es la materialización extrema de la capacidad del hombre para soportar el sufrimiento más extremo por un ideal, por un sueño: la libertad, la independencia.-
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